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人海·过客·偶拾-第7部分
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山丘上的圣米尼亚托
沿着路标把车开上了那座山丘之后，我们在一个后园的停车场里把车停好，时间已经是下午三点多钟了。向被一片艳阳照耀着的山下望去，脚下田野起伏，树木葱茏的亚诺河谷地区呈现着一片美丽的风光。
圣米尼亚托（SAN MINIATO）村镇和它那13世纪时为日耳曼腓特烈二世所建造的堡垒庄严地坐落在托斯卡尼西部地区最高的山丘之上，令从比萨开车来找它的我们并没有费太大的功夫。这个有近四千居民的村镇吸引我们的是它悠久的历史和独特的位置，当然我们更希望在这里找到托斯卡尼小村镇里那种岁月无侵的生活。
虽然太阳是那么明媚地照耀着，但夹在两列房舍间的窄巷还是阴暗的。圣诞节的装饰和彩灯还未拆去，但在静静无人的小巷里已经嗅不到多少残留着的圣诞气息了。我们在仿若是石和砖建成的时光隧道中走着，向遇到的人打听着怎么样去圣米尼亚托那几座最主要的古迹建筑：主教座堂，神学院和它前面的广场，和那几乎在村镇里到处都望得见的堡垒（Rocca）。书包 网 。 想看书来
岁月不侵的托斯卡尼（6）
主教座堂面向着一个倾斜着的小广场，广场上停了不少汽车，被房舍和小居环绕着的广场周围零零散散地坐了一些人。一个背着两个照像机陌生人的突然出现，似乎并没有带给他们太多的注意。就像什么变化也打扰不了他们几十年来午后固定的生活习惯一样，还有多少事情是真正值得他们注意的呢？偶尔有人互相交谈几句，但多数人只是吸着烟，或是什么也不做，静静地坐着。在山丘上享受托斯卡尼和暖的阳光，和慢慢在流逝的时间。
主教座堂的正面据说完成于12世纪，到今天已经有九百年的历史了。圣米尼亚托这座小城，曾经在中世纪时扮演过很重要的角色。我想那些坐在教堂外面的人都应该知道那个令城市著名的时代吧？教堂的内外都很朴素，有托斯卡尼中古时乡间不尚装饰，质朴隽永的遗风。走进很窄小的正门，里面黝暗，而且空无一人。骤然从阳光之下走进帷幕里的寂静无声之中，很久之后我的眼睛才看得清那些似乎仍然在不断闪烁着的幽暗灯光，和那被照亮的圣母像。
踏出教堂的台阶，我身体里那似乎曾经凝固了一会儿的时间便再流动了起来。我们沿着石板铺成的街道漫步，走过左手边的一间咖啡店。
咖啡店的门敞开着。里面是一套套简朴的桌椅，对着门的另一面是几扇面向着山丘下美丽田野的大窗。透过那些窗子，我看见太阳的光芒正把田野上一切向阳的景物染上一层淡淡的金黄。店里靠窗的位置上有一位老人孤单地坐在那里，手中拿着一只杯子，看着山下那对他来说应该已经是无比熟悉的景色。老人已经年迈，他身边那些木制的桌椅也已经很旧了。明亮的背景和桌椅发暗的颜色，令得那侧面而坐，一动不动老人的影子远看上去像一座青铜的雕像。
看到咖啡店里的老人，我突然感到时间似乎又慢下来了。现代的社会也好像离我们很远了。不过转眼间我在街的另一面看到了网吧（Internet Bar）的招牌。再沿着石板路走下去，一间关着门的商店中式样古老的台子上放着计算机终端机，现代其实还在我们的身边吧。科技文明的气息是那样顽强地渗透着，令托斯卡尼的古代和今天就是这样不协调地交融和混杂在一起了。别人说意大利人特别是托斯卡尼人天生有一种创造文明世界的欲望，想一想一众站在时代前端的意大利设计大师们，谁能怀疑这句话呢？但我们感到那充满着圣米尼亚托，亚诺河谷的丘陵村庄和托斯卡尼城镇的却仍然是那古老的生活环境，和充满了魅力的传统。好像我们看到的那样，圣米尼亚托和其它托斯卡尼小镇的居民直到今日依然遵守着千百年不变的生活节奏，例如午间的休息（siesta），几乎所有的营生在午后都会休息数小时，不管那是一间守旧的杂货店，或是一间时髦的网吧。
我们开车找到了堡垒下的教堂，再沿着石阶走进已经残破的堡垒。狭窄的木梯把我带到了堡垒的顶部，四周一望无际，正沐浴在西斜阳光下的田野和丘陵美得有一种说不出的韵味。古老？丰饶？安详？冬天的田野依然被绿色环绕。一片片的橄榄树林和葡萄园，让我可以想象收获时秋季的美丽。葡萄酿出来的是在欧洲也负盛誉的红白醇酒，农庄自产的橄榄油带来托斯卡尼的美食。起伏的丘陵上是散开或聚合的农舍，那些散开的如点缀在田野中的花朵，那些聚集的如盘踞在山丘上的卧龙。村镇中斗笠贝壳形圆顶的礼拜堂，让人们可以缅怀那过去了许久的时代；那高耸的教堂钟楼和钟塔，几百年前所传出的钟声，不但把托斯卡尼划分出一个个教区，还是当地强烈的“乡土主义”的本源。在我脚下的，在那傍晚的飞云飘过的山丘上，在那伸展到远方自古以来孕育了无数丰收的亚诺河谷里，在那西斜太阳就要落下的土地上，是岁月不侵的田野，岁月不侵的村庄，岁月不侵的城镇，和岁月不侵的托斯卡尼。
当我们离开圣米尼亚托的时候，街灯亮了。静悄悄的街上，发黄的光晕映在痕迹斑驳的石墙上。
第二天一早，因为要赶去佛罗伦萨的机场，我们七点钟不到就离开了比萨。当汽车行驶在我们曾经走过两次的公路上时，周围的景物不少看上去彷佛似曾相识。天色还很暗，云层好像又布满了天空。四周的一片黝暗之中只有远方的云隙透出一条光亮来，似乎是在那阴郁的天幕上撕开的一个裂口，使山丘上的圣米尼亚托的轮廓依稀可辨。山丘顶上照耀着古堡和教堂钟楼的一串串灯泡好像我们昨天晚上离开的时候那样，还在远远地闪亮着。我望着黑影中的山村，心想它一定还在熟睡着，就像几百年来每一天的黎明时分那样。匆匆的时光每天都在流过。虽然不管是阴是晴，是雨是风，但终究没有把这座山丘上的村子改变多少。我心目中的圣米尼亚托虽然并非完全岁月不侵，但和我们所熟悉的那个世界相比，它毕竟仍然生活在好几个世纪之前延续下来的古朴和纯真里。
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到瓦伦索去看熏衣草（1）
想起普罗旺斯，就会想起晴空，田野和葡萄园，金黄色的农舍，还有美丽的熏衣草田。
在那土黄色的田野上，石造的房子，孤独的大树，陪伴着一垄垄的熏衣草。动人的紫色盛放着，温柔可爱的花儿，空气里满是它的香味。
两次来到普罗旺斯，都没有在田野上看到你。但梦一样的美景，怎不令人想往？这次来到蔚蓝海岸，一定要到你最美丽的瓦伦索（Valensole）平原去看你！
沿着弯曲狭窄的山路，找到了隐藏在深山里的沛依（Peille）；在拉图荷必镇（La Turbie）的碎卵石路上，仰望过诗人但丁也赞颂过的阿尔卑斯胜利纪念碑遗迹。穿梭在游人如鲫的尼斯小巷，让蔚蓝海岸的晚风轻轻吹走夏日的闷热；走出金碧辉煌的蒙地卡罗大赌场，在巴黎大酒店的露台上看港湾里午夜依然辉煌的灯火映亮如林的船桅。但我不能忘记的是那瓦伦索平原上紫色的诱惑，从瑞士一直南下到蔚蓝海岸，其中的一个目的便是去看你。
那一天我们终于起程了。在蒙地卡罗的广场上把“Valensole”输入卫星导航系统。离开车水马龙的城市街道，驶上了连接尼斯和摩纳哥的上峭壁高速公路。
原想取N85公路经城市Grasse转D21再转D955到威东峡谷（Gorge Du Verdon），之后直趋瓦伦索，但卫星导航系统却提早把我们带上了另一条公路N202。待我们发觉时已经回头太迟，只好将错就错，沿着这条公路转入D955到威东峡谷。
走上N202可能是老天的意旨。这条公路虽比N85狭窄难行，但却蜿蜒穿过峰峦层迭的前阿尔卑斯山脉。翠绿的山坡和灰白色的山岩在田野的后方耸立相间，村庄散布在高高低低的山岩之间。碧翠的葡萄园在田野上伸展，稀疏的橄榄树林生长在荒凉贫脊的山岩之上。
经常遇到修路，这样我们就要转入更狭窄和弯曲的小公路。小公路联接着山里的村庄和小镇。所有这些村庄对外人来说都是名不经传，默默无闻的。农舍座落在一座座岩石嶙峋的山峰之间。它们看上去多数很古老、朴素和安静，让人想起山中悠悠的岁月和平静的生活。这里和几十公里外蔚蓝海岸的城市俨如两个世界，在海岸上欢乐的人们会想到这些山间的村庄吗？
蔚蓝色的天空下，一座石造的教堂孤单地耸立在一片绿茵的坡地上，坡地的上方是翠绿色的树林。紫红色的野花在坡地上恣意地开着，鲜艳的色彩衬托出教堂的质朴。干燥的风吹过，带来了山间野草的气味。白云悠悠，一幅普罗旺斯乡间岁月不侵的图画。周围非常安静，山脚远处隐约看得见一处小小的山村。
我们走过了位于岩峰山脚的皮杰…泰尼耶（Puget…Theniers）村，它历史悠久，位于两条河流的汇合之处。虽然我们为了要赶路而不能停下，但我们看得见那座建于十三世纪的升天圣母大教堂的尖塔耸立在房舍之中。山中不觉岁月流逝，这座教堂至今依然保存着的中世纪圣像画屏还等待着游人的瞻仰。
当我们到达了一个美丽的湖泊旁边，也找到了通向小镇卡斯提安（Castellane）的D955号公路。在我们的前方，一个村子座落在湖边，白墙红瓦的房子沿着山势层迭向上，俯瞰着碧绿安静的湖水。周围的一切青翠可人，围绕着湖边生长的树林和湖水一样碧绿。
卡斯提安，一个矗立着诸多中世纪遗迹的历史城镇，可惜人们现在只把它作为是进入威东峡谷的门户。各地到来的人们从这里出发，在峡谷中远足，攀岩，在激流中泛舟。白天小镇是那么安静，夜晚所有的咖啡馆和餐厅却都座无虚席。镇中的广场周围林立着许多小旅店，超过一百年来，它们服务着挑战峡谷和激流的人们。
到瓦伦索去看熏衣草（2）
穿过卡斯提安之后，D952公路开始渐渐向山间爬升，我们知道威东峡谷就要和我们见面了。
法国人认为险峻的威东峡谷不但是普罗旺斯的美景，也是法国最壮丽的天然奇观之一。一条河流沿着山谷奔流而下，经过亿万年的岁月，在这里切穿了数百公尺高的山岩，形成了一段振撼人心的深渊。高耸的灰白色山岩部分被绿色的植被覆盖，一直深入到深邃的崖底把蜿蜒的河水挟持成激流。
公路在山崖上曲折着，我一边小心避开对面的来车，一边眺望着不断迎面而来的景色。有时可以幸运地在公路边上找到一小块停车的地方，让我们可以走到崖边眺望和俯瞰峡谷的雄奇。除了悬崖峭壁的景色之外，山谷中的坡地上有时散布着小小的村落：台地上被树林环绕着的层层迭迭的屋舍，远远地俯瞰着雄伟的山崖峡谷。不管村落再小，教堂的尖塔总是耸立在红色的屋顶之上。
峡谷中的天气是那样的令人难以捉摸。当我们进入峡谷的时候太阳还在云隙中闪耀，在我们转身仰望身后连绵峭壁的时候，阴云已经不知不觉地聚集在天空了。我在一处崖角边刚想把伸展到天际的层峦迭嶂和壁立千仞的峡谷收入镜头的时候，雷声突然隆隆，豆大的雨点倾刻便撒下来了。
雨势好像湍急的河水一样一样迅猛。雨幕里天色昏暗，十呎之外的景物已不能辨。大雨不停，直到我们到了峡谷的另一端，圣十字大湖遥遥在望的时候才骤然而止。
大雨令我们不能尽览峡谷中的美景，对就要这样离开峡谷我们不禁有些恋恋不舍，但我提醒自己瓦伦索平原的熏衣草田正在等待着我们，雨后的熏衣草滴着水珠，不知我们能够看到美丽的彩虹在紫色的田野上出现吗？
千百年来，卡斯提安镇好像忠实的卫士一样守护着威东峡谷的一端，另一端的卫士就是穆斯提耶…圣玛利（Moustiers…Ste…Marie）了。
位于崎岖的高地上，十二世纪的波娃圣母礼拜堂九百年来俯瞰着威东峡谷。在这座远离城市的小镇里，中世纪的修士们创造出的陶土艺术直到今天还在被人模仿着。每到夏天，据说镇上狭窄的街道上总是挤满了游人，这令我们和它擦身而过而没有去走访这个只有六百位居民的小镇。
从穆斯提耶，我们继续沿着D952号公路前行，直趋和瓦伦索相邻的小镇喜耶（Ritz）。
紫色，紫色，一小片又一小片美丽的紫色开始在车窗外闪现。但转眼即逝。一垄垄，一畦畦的熏衣草在农舍的旁边开放着。在道路边的坡地上开放着。在田野的一角开放着……温柔，丰盈，美丽和盛放着的熏衣草开始迎接我们了。我似乎看到成群的蜜蜂在花丛间飞舞。但我们没有看到大片的熏衣草田。
瓦伦索，瓦伦索还没有到，那里才是熏衣草的家乡。我想，瓦伦索的熏衣草田一定伸延到田野的尽头。
喜耶，一个多么令人喜爱的小村庄。在林荫夹道的街道两旁，小店铺一间间相连。售卖着本地的陶土器具、手工制做的泥偶，还有熏衣草蜂蜜和熏衣草。午后的街道上虽然安静，但从所有的停车场都停满了汽车说明游客们是多么喜爱这个淳朴的村庄。
不管普罗旺斯有多少历史悠久的村庄，喜耶肯定是历史最悠久的村庄之一。我知道一座独特的一世纪罗马阿波罗神庙遗迹仍然屹立在河畔的田野里；不管普罗旺斯有多少曾经显赫的村庄，喜耶必然也是它们其中的一员——在旧城区里有着许多精美的文艺复兴式的房屋和大宅让人缅怀这里曾经有过的辉煌。 。 想看书来
到瓦伦索去看熏衣草（3）
走出喜耶，我们开始沿着D6号公路走上瓦伦索高原的边缘，当我们看到紫色越来越频繁地出现在田野里，就知道瓦伦索越来越近了。
当我们还没有看见那大片的熏衣草田的时候，小镇瓦伦索已经出现在不远的前方。
高踞在小丘顶的哥德式教堂被沿着山坡建筑的房舍拥簇着，傲然地耸立在蓝天白云之下。红色的瓦顶在普罗旺斯是最普遍地被使用着，所以从远处望去许多村庄是被一片深浅不同红色所覆盖。小镇里弯曲的道路通向丘顶和镇外，小巷曲折狭窄，两旁挤满了普罗旺斯最传统的农舍。在林荫夹道的街道两旁矗立着一排古老而美丽的宅邸，不用说是村中显贵人家的住宅。
午后两点钟，我们走遍了小镇也找不到可以吃午饭的地方。所有的咖啡店和餐馆都不约而同地说厨师下班午休去了，镇里再没有一处可以为我们做两个简单的三明治。这种被普罗旺斯人坚守着的午休习惯被法国人认为是性格守时，而普罗旺斯人则从来都认为传统比商业和赚钱重要得多。现在每当我们回忆起去瓦伦索看熏衣草的日子，大概也会想起那被我们当作午饭的堆满了奶油的大杯冰淇淋。
瓦伦索村里的老头们聚集在广场边上，咖啡馆门口和街道的旁边抽烟闲坐，他们之间常常并不交谈，只是坐成一排看着街上的风景：一种他们那么熟悉的景色。街道上上了年纪的妇人很少，这也是普罗旺斯乡村的特色之一。
现在是去瓦伦索平原找熏衣草的时候了。
我从地图上的感觉和直觉都告诉我应该沿着通向高速公路的D6号公路去找熏衣草田，因为那里有最广阔的田野平原。
一垄垄整齐的熏衣草田终于出现在我们面前了。虽然它们比我们沿路所见过的面积都大得多，但毕竟不是好像我们想象的那样一直伸展到天边。
紫色的熏衣草正在盛放，七月是瓦伦索高地平原最美丽的季节。从十九世纪开始，瓦伦索就开始种植熏衣草，产量在世界上独一无二。而时至今日它仍然供应着全世界对这种花卉需求量的四分之三以上！
无数的熏衣草盛开着，它们把一大片一大片的田野都染成了紫色。和熏衣草田相间的田野呈现着金黄色和绿色，好像为田野披上了一件色彩鲜艳的衣服。
在熏衣草田里矗立着普罗旺斯乡间最传统的建筑。农舍用土黄色密实的石块砌成墙壁，厚实的木门和木制窗板漆成鲜艳的天蓝色，和遮荫的大树一起，成为紫色田野中最显眼的景致。
盛放的熏衣草预示着收割期即将到来。每年上普罗旺斯成熟熏衣草的收割期一直持续到九月。直到今天，仍有农人会背着布袋在田野中采摘这些紫色的花朵。摘下
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